Für solche Fälle hat man einen Ventileinsatz-Ausdreher dabei. Dann wird diesen Idioten am eigenen Leib demonstriert wie man sich fühlt wenn man weiter will, aber nicht weiter kommt… 🤬
Oder Klebegewichte zum Auswuchten. Einmal 25 Gramm an das linke Vorderrad und man freut sich monatelang diebisch bei dem Gedanken wie lange der Idiot einen Werkstatttermin nach dem anderen hat um den Fehler zu finden… 😆🤣
(Achtung: kann Spuren von Sarkasmus enthalten) 😉
Nein, es gibt keinen Regensensor!
Und nein, man braucht ihn tatsächlich nicht!
Ich hab mich inzwischen umgewöhnt und finde den Umgang mit dem geschwindigkeitsabhängigem Intervall der auch noch dazu in 4 Stufen fein abgestuft regelbar ist viel besser und unkomplizierter als die Regensensoren die mal mehr, mal weniger gut funktionierten.
Rate mal, warum in den Fahrzeugpapieren deines MG steht, dass er die 68kW nur 30min bringt…
Da brauch ich nicht raten, das kann ich Dir durch Wissen erklären:
Die 30 Min die hier immer wieder zitiert werden sind schlicht und einfach falsch! Der Motor kann dauerhaft die 150kW Leistung erbringen. Die 68kW ist exakt die Leistung die er braucht um auf ebener Strecke die Abriegelgeschwindigkeit von 160kmh zu halten.
Schon erledigt und an die Werkstatt geschickt! 
Dezenter Hinweis an die Werkstatt dass sie keinen Deppen vor sich haben... 
Das deckt sich auch ziemlich gut mit der Netto-zu-Brutto-Kapazität.
Typischer Smart-Repair-Fall!
Achte darauf dass zu ner Werkstatt fährst die das Smart-Repair drauf hat. Viele Werkstätten / Lackierer kennen immer noch nur das "ich lackiere immer das ganze Bauteil".
Ich bin jetzt übermorgen wegen Inspektion und Updates in der Werkstatt. Mal sehen was ich dann so bekomme.
Meine Bilanz letztes Jahr:
- 1.291 kWh an der heimischen Wallbox zu 606,77 € (teure 47 Cent pro kWh abzügl. Strompreisbremse)
- 334,08 € an Schnelladern (kWh unbekannt)
- 2x am Ladeziegel (3,7 kW x 10 Std)
- plus ein paar kostenlose Ladevorgänge bei Shopping-Centern, Tesla-Superchargern und defekten Ladesäulen
Insgesamt Kosten von 940,85 € für 11.000 km
Ergibt durchschnittliche Kosten pro 100km von 8,55 €
Alles anzeigenDas läßt sich überschlägig berechnen.
Bei Drehstrom ohne Schieflage wird die ganze Leistung effektiv nur in den 3 Phasen übertragen; im Neutralleiter heben sich die "Rückströme" der 3 Phasen gegenseitig auf.
Laut Wallbox habe ich im Mittel mit ca. 15 A pro Phase geladen.
1 Meter 1,5mm² Cu hat ca. 12 mOhm Längswiderstand, dIe Verlustleistung berechnet sich zu P = I² x R = 2,7W/m pro Phase.
Das 5-adrige Kabel im 3-Phasen-Betrieb @ 15A gibt dann also ca. 8,1 Watt Heizleistung pro Meter ab.
Bei doppelter Strombelastung wäre es die 4-fache Heizleistung, d.h. gut 32 Watt pro Meter. Das wäre sicher schon deutlich fühlbar, aber zum Brennen würde es IMO nur bei ziemlich schlechter Wärmeabfuhr reichen - etwa wenn das ganze Kabel z.B. dick in Steinwolle eingepackt wäre
BTW wird mein Elektriker die finale Drehstromleitung vom Zählerkasten bis in die Garage vsl. in 5 x 4mm² verlegen. Da geht dann bei nominell 11kW nur noch 3 Watt pro Meter als Wärme verloren
Endlich mal einer mit Fachwissen!
Richtig erfrischend unter den ganzen "Halb- bis Nixwissen aber von brenennden Häusern-Fabulierern"!
Genau meine Erfahrungen auch in der Sache. Und wenn Dir selbst ein gestandener Elektriker erklären will, dass über den Neutralleiter (AKA Mittelpunktsleiter) bei 3x16A auf L1-3 dann 48A über den N laufen, dann fällst vom Glauben ab. Ich hab ihn dann nur gefragt ob er sich noch an seine Ausbildung, an das Thema "Phasenwinkel", erinnern kann und woher die Wurzel 3 kommt. Spätestens als er mir dann erwiderte ich solle ihm nicht seinen Job erklären war der Kerl für mich durch und ich bedankte mich bei ihm für sein Angebot. 
Mein Tip wäre ja, einfach mal zwei, drei mal im Jahr bewußt den Ersatzschlüssel nutzen. Die meisten Systeme arbeiten mit einem sog. Rolling Code und wenn Erst- und Zweitschlüssel zu weit "auseinanderdriften" kann's auch Probleme geben.
