Ergibt sich ja aus dem Kontext dass das nur eine Mutmaßung von mir ist.
Beiträge von C-Evo
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Aber die dafür entstehenden Kosten muss der Verkäufer tragen.
Nichts Anderes steht in dem Beitrag von mir.
Nein, muss er nicht! Da interpretierst Du das BGB falsch. Er muss sämtliche Material-, Arbeits-, Transport- und Fahrtkosten übernehmen die zur Nacherfüllung des Kaufvertrages AM ERFÜLLUNGSORT notwendig ist! Ich arbeitete über 20 Jahre im Handel und davon über 10 Jahre als Filialleiter. Da gehörten berechtigten / unberechtigten Kundenforderungen zum Tagesgeschäft.
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Dieses Fiepen könnte tatsächlich von der Leistungselektronik der Motorsteuerung kommen, die ja direkt auf den Motor draufgeflanscht ist. Kann man z.B. gut auch bei Straßenbahnen hören beim Beschleunigen und Abbremsen (=Rekuperieren).
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Das „rote“ Bild – wo ist das am Auto? Für mich sieht das nach „Bläschen unter dem Lack“ aus – was definitiv keine Otpion für „wir polieren das weg“ anböte.
Für mich sieht das eher so aus als hätte da irgendein Transporteur stümperhaft versucht einen Lackschaden zu vertuschen. Sowas geht doch bei keinem Hersteller durch den Quality Check...
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Ich hab die perfekte Einstellung auch noch nicht gefunden. Aber kleiner Tip: wenn man die Motorhaube öffnet sollte man doch etwas besser an die Düsen rankommen.
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Ich lade übrigens immer so langsam wie möglich, gute 4kW, langsamer geht's am NRGkick nicht.
Da bist nicht gut damit beraten thei !
alles was unter 1xC ist, ist unproblematisch für aktuelle Zellchemieen. 1xC entspricht einer einstündigen Ladung. Bei 11kW bist bei etwa 0,2C (es kommen nur knapp 10kW im Akku an). Da brauchst Du Dir über die Belastung des Akkus keinerlei Sorgen machen.
Was Du bei langsameren Laden allerdings deutlich stärker belastest ist der OBC (OnBoardCharger). Die Lebensdauer der leistungselektronischen Halbleiter des OBC, also die, die im OBC stark belastet sind, ist in Betriebsstunden angegeben. In einem Satz gesagt: der OBC hat eine mittlere Lebensdauer von XY Betriebsstunden. Bei 4kW Ladestrom brauchst Du die 3-fache Zeit zum laden!
Auch der Anteil der Ladeverluste steigen extrem hoch an, denn während der Ladung ist die HV-Technik des Autos in Betrieb. und da gehen schon mal einige hundert Watt in Wärme drauf dafür. Am besten zu sehen an der Diskrepanz zwischen der Ladeleistung der Wallbox (in der Regel 11kW) und der im Auto angezeigten Ladeleistung (9,x bis 10,y kW). -
Denke dran, du hast nicht nur Garantie, sondern auch die gesetzliche Gewährleistung. Das heißt, der Verkäufer muss nicht nur den Mangel beseitigen, sondern auch die Kosten erstatten, die dir auf dem Weg zur Werkstatt entstehen.
Sehr gewagte Aussage um nicht zu sagen schlicht falsche Aussage row-dy !
Erfüllungsort ist nach deutschem Gewährleistungsrecht der Ort des Erwerbes. Also faktisch immer der Agent! -
OK, Du hast Recht, dann will ich das nicht so despektierlich stehen lassen.
Also, die „Verbrauchsangabe“ 20kWh/100km ist nicht 1:1 mit der Literangabe von Verbrennern vergleichbar. Nehmen wir das Beispiel an Du verbrauchst 20kWh/100km und bist dabei exakt 100km/h gefahren dann hast Du da folgende Ausgangswerte drin:
Strom-„Verbrauch“: 20kWh
Strecke: 100km
Stromfluss: 20kW
Zeit: 1 Std
Geschwindigkeit 100 km/h
In eine Formel gegossen ergibt sich dann 20kW x 1 Std. = 20kWh
Damit ist der Stromverbrauch pro Stunde ebenfalls 20kWh das „h“ steht ja eben genau für Std.
Ein Rätsel ist mir nur welchen Aussagewert für Dich eine Angabe in Stromverbrauch pro Stunde für Dich hat?
Das einzige was Du daraus ableiten könntest ist nur: wieviele Stunden kann ich noch fahren wenn ich exakt diese Fahrpedalstellung beibehalte.
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Es liegt an den unterschiedlichen Dateisystemen zwischen Mac und Windows.
Es könnte funktionieren wenn du die Zip-Datei direkt auf den USB Stick entpackst und nicht erst auf dem Mac zwischenspeicherst.
Diese Besonderheit kenn ich natürlich. Hab den USB-Stick natürlich auch mit FAT32 formatiert. So werden die knapp 120.000 Dateien dann auch auf dem Sttick organisiert.
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Also ich hab's jetzt auch versucht - Fehlschlag!
Ich hab die Zip-Datei auf dem Mac entpackt und dann erst auf den Stick kopiert. Dauer: etwa 30 Std...
Dann im Auto eingesteckt und das Update gestartet.
Da steigt er dann aber schon aus beim prüfen irgendwelcher m5p-Dateien (oder so ähnlich).
NoSi was hast Du Dir da genau für USB-Sticks zugelegt und in welchem Dateisystem ist der bei Dir formatiert??
