Zum TÜV und Preisen. Beim TÜV (nicht Dekra o.ä.) kann man vorfahren mit schon erledigter AU (ok, nur für die mit einem Verbrenner 
) Die lässt man in einer freien Werkstatt machen, kostet so rund 60 Euro. Gesamt also 123 Euro, der TÜV ruft inzwischen glaube ich so 160 Euro auf. Also ein Extra-Schritt, dafür einmal Pizza mit Getränk für 2 Personen rausgeholt.
Beiträge von cw_mg4
-
-
Die 104 Zellen beim Std - und 64kWh-Akku sind in 9 Gruppen ("AFEs") mit aufgeteilt, von denen je 2 Signale zur Zelltemperatur kommen. Statistisch überwacht also jeder der 18 Zellsensoren die Temperatur von 5,8 Zellen. Die Temperaturen liegen im Kurzstrecken- und Landstraßenverkehr jeweils bis ca. 5°C über der mittleren Außentemperatur.
Wenn also nur einer der 18 Sensoren plötzlich 80°C meldet, während alle anderen im normalen Bereich liegen, ist es IMO höchstwahrscheinlichst nur ein Sensorfehler.
Beim eindeutigsten elektronischen Klassiker läge der Temperatur-Ausreißer am Anschlag des Anzeigebereichs (was zu 99% einen simplen Kontaktfehler oder Kurzschluß bedeuetet): das wären hier 87,5°C. Vlt. hat der elektrisierte Vater diesen gehörten Wert in seiner Erinnerung auf 80°C gerundet - das würde IMO schlüssig ins Gesamtbild passen.
So wird es sein. Zumal bei den aktuellen niedrigen Temperaturen gleich beim Einsteigen kann die Zelle gar nicht so heiß sein. Die Werkstatt macht sich unnötig Arbeit. Aber gut finde ich, dass man die einzelnen Zellblocks wohl ohne großen Aufwand ausbauen kann. Würde ich gerne mal in einem Video sehen wie das so geht.
-
Das stimmt. Ich würde aber erwarten, dass er bei Batteriestand 50% eine RR von 170 und bei 90% von 310km anzeigt. Zumindest wenn ich mich im üblichen Rahmen von Verbrauch bewege.
-
Meiner zeigt ja nach der Ausgleichsladung auch ganz gute Werte, 339 km oder so. Sobald ich aber ein paar hundert km fahre, schrumpft die Restreichweite anhand des Ladestandes auf ca. 300 km. Also bei 50% zeigt er 150km, bei 80% 240km. Verbrauch wird langfristig mit 13,5 angezeigt. Alles in allem ist das für mich sehr undurchschaubar was wirklich stimmt.
-
Hätte ich auch mal exakt so wie du es beschreibst bei einer ausgetauschten Scheibe. Wurde dann erneut getauscht.
-
Ok, nicht getraut?
Und das bei deinem klimatischen Temperaturvorsprung.
Man weiß ja nie, wieviel man spontan am nächsten Tag fahren will, daher lade ich meist so ab 50% wieder auf, meistens kostenlos am Lidl oder Baumarkt (AC) oder zur Not zuhause an der Steckdose über Nacht. Also ich lade getreu dem Motto, steht er, dann lädt er. Viele aus der Verbrennerwelt haben ja immer noch die gedanklichen Einschränkungen, dass man den Wagen auf 10% runterfährt und dann verzweifelt eine freie Ladesäule sucht und dort dann stundenlang rumstehen muss...
-
Sorry wenn ich auch blöd frage,
hast Du die "Kalibrierungsladung" mal durchgeführt und wird nach dem "wursteln" noch irgendwas beim STANDARD angezeigt?
Nein, ich habe mich noch nie getraut unter 30 Prozent zu fahren. Bei der Ausgleichsladung zeigt er weiterhin 100% an, allerdings wird die Restlaufzeit ausgeblendet. Danach dauert es meistens noch 10 bis 15 Minuten bis er dann Ladung beendet sagt.
-
Bei meinem Standard hätte ich noch die schlechte Verkehrszeichenerkennung, Rückfahrkamera wird verzerrt und ohne die Linien am Bildschirm (Vollbild) angezeigt, wenn man zu schnell rückwärts losfährt nach dem Starten des Wagens, Der Spurhalteassi ist ganz ok, könnte aber besser sein (will immer nach rechts die Ausfahrt raus, wenn eine kommt). Im Prinzip alles Pille Palle, aber ich werde es mal angeben bei der ersten Inspektion.
-
Entweder es stehen alle vier Räder still auf einem Schleppband oder eine Walze greift in die Räder und drückt und alle vier Räder drehen sich. Anderst ist es gar nicht möglich. Zwei stehende und zwei drehende Räder geht nicht, auch nicht beim Verbrenner.
Natürlich geht das. Bei jedem Bremsenprüfstand passiert genau das.
-
Also der Obd Dongle ist schon mal nicht der Übeltäter, wie ich erst vermutet hatte.
Es ist ein Sensor neben der Frontscheibenkamera, vermutlich Regen/Licht. Zumindest reagiert er auf Licht und schaltet das Fahrlicht ein bzw aus. Der bekommt dauernd 12v Spannung und lässt selbst 10cm dicken Schnee schmelzen.
Anbei mal Wärmebilder, von außen und innen.
Ich hatte die 12V-Batterie geladen und ein paar Tage war alles ok. Spannung blieb durchgehend bei rd 13v. und trotz Schnee und Eis auf der Frontscheibe, war im Bereich des Sensors alles gefroren, also keine Wärme mehr.
Gestern gut 100km gefahren und nach dem Abstellen, fiel die Spannung wieder ab. Heute morgen war dann der Bereich um den Sensor wieder Schnee und Eisfrei, bei -16°.
Ziemlich eindeutig, Sensor defekt. Abklemmen bis zum Werkstattbesuch.
