Beiträge von ulf

  • Rostende Bremsscheiben auch beim MG4?

    Zitat von dearred

    Und zwar ist die Verteilung der Bremskraft am Pedal so ausgelegt, dass die Hinterachse weit später mit Pedaldruck greift, als Vorderachse.

    Und bei BEV-Hecktrieblern kann ja nur "von hinten" rekuperiert werden (der MG4 XP macht es laut Energiefluß-Anzeige trotz Frontmotor genauso), was der HA-Bremse noch weitere Langeweile beschert :rolleyes:

    Zudem war früher eh alles besser 8o Z.B. beim 2013er Polo kann ich die hinteren Scheiben noch durch regelmäßiges Hand-Bremsen blank halten (natürlich nur in ungefährlichen Situationen und wenn die Straße so griffig ist, daß keine Gefahr eines spontanen Heckausbrechers besteht).

    Kleiner Hoffnungsschimmer beim MG4: Nach dem Schalten auf P glaube ich immer einen kurzes Surren aus Richtung HA zu bemerken - als wenn dort Servomotoren die Beläge an die Scheiben "schrauben". Und beim Ziehen des P-Hebelchens während der Fahrt baut sich die Bremswirkung verzögert auf, so als wenn wieder geschraubt würde. Allerdings geht die Verzögerung beim Loslassen des Hebelchens gefühlt schlagartig auf Null :/

    Weißt Du näheres über BEV-Bremsanlagen wie beim MG4?


    Zitat von dearred

    Wir wissen leider nicht mit Sicherheit, wie das schalten auf N während der Fahrt das Fahrzeug und dessen vor allem elektrischen/elektronischen Bauteile beeinflusst.

    Ja, leider.

    Aber als Ersatz hangele ich mich an Indizien entlang:

    1. sagt Tarik im Video, er habe mit die Bremsen seines MG4 "immer" mit dem Schalten auf N blank gehalten, ohne irgendwelche Probleme oder resultierende Defekte zu erwähnen. Und anscheinend hatte er den MG4 mehrere Jahre lang...?

    2. habe ich den N-Trick auch schon ein paar Mal beim XP angewendet, bisher ohne merkliche Defekt-Folgen.

    3. warnt das Handbuch insgesamt ziemlich exzessiv vor diversen Defekten usw. beim Ignorieren der Vorgaben (z.B. bei Pfützenfahrten, Seite 177), aber beim Rollen in N gibts keinerlei Defektwarnung (Seite 200).

    4. Beim XP läuft der Frontmotor meistens "leer" mit (außer in Sport und wenn ansonsten der HA-Motor die per Pedal angeforderte Beschleunigung nicht alleine liefern kann), und dabei entstehen offenbar auch keine Defekte.

    5. kann man den Zustand des Rollens in N auch in D simulieren / provozieren, indem man grade so wenig "Gas" gibt, daß "Power 0%" angezeigt wird. Auch dabei besteht offenbar keine Defektgefahr.

    Alles zusammen nimmt mir die Angst vor besonderen technischen Problemen beim Rollen in N. Zumal mein XP nur geleast ist :evil:

  • 12V Starterbatterie tiefenentladen - Welches Ersatzmodell?

    Zitat von C-Evo

    Ich werde berichten wie sie ist und wieviel Ladestrom in unsere MG-Batterie fließt.

    Ich bin gespannt :)


    Eine weitere Beobachtung meinerseits:

    Bei Abblendlicht sackt meine Batterie auf 13,9V ab.

    Klicke ich dazu die Frontscheibendefrostung an (= Gebläse und Wärmepumpe vermutlich auf Volllast!), dann sackt die Batteriespannung weiter ab - auf 13,8V. Weniger habe ich bei eingeschaltetem Auto noch nicht gesehen, obwohl ich bei Abblend(oder Fern)licht plus Scheibendefrost eher mit 13,6V oder noch weniger rechnen würde.

    Insgesamt vermute ich aktuell, daß der DC-DC-Wandler bis hinab auf 13,8V auf einer Art Schwachstromstufe = relativ hoher Innenwiderstand läuft, aber bei weiter steigendem Leistungsbedarf höhere Ströme freischaltet, um die Batterie nicht unter die Ladeerhaltungsspannung = 13,8V sacken zu lassen.

  • MG4 Luxury, E-Auto Supertest mit Alex Bloch

    Zitat von Sledge

    Bei einem deutschen Fabrikat hätte er minutenlang auf die unterschiedlichen Temperaturen hingewiesen und genau erklärt warum man 3 - 4 kWh abziehen muss.

    Passenderweise hat er grade ein Erklärvideo rausgebracht - Warum und vieviel BEV im Winter mehr verbrauchen:

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  • MG4 Luxury, E-Auto Supertest mit Alex Bloch

    Zitat von Der einsame Reiter

    Habt iht such am Spoiler gewackelt? Meiner ist fest.

    Bloch hat da schon etwas fester zugepackt. Das zeigt die Bewegung seines ganzen Körpers (nicht nur der Arme!) beim Spoilerwackeln recht deutlich:

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    Wenn ich so an meinen XP rangehe, läßt sich mein DKS auch anheben.

  • Welches Ladekabel fürs Laden an der Steckdose?

    Zitat von kermit

    Die Netzspannung in D bzw. in Europa beträgt 230V und wird innerhalb einer Bandbreite von 10% nach oben bzw. unten eingeregelt.

    Und wie lange dauert dabei eine Drift von ca. 10V?

    Wenn es von einer auf die andere Sekunde passiert, magst Du recht haben.

    Wenn es deutlich länger dauert, aber ich bei jedem Start bzw. Stopp des Ladens einen zeitlich passenden Sprung von rund 10V sehe, gehe ich mit gefühlt 99,9%iger Wahrscheinlichkeit davon aus, daß der Ladestrom meines MG4 die Ursache ist ;)

  • Welches Ladekabel fürs Laden an der Steckdose?

    Zitat von kermit

    mit dem von dir verlinkten Gerät kein Dauerbetrieb (z.B. 20 Stunden) mit 3kW möglich ist, da ein Thermoschalter bei 65 Grad abschaltet.

    Im Link steht:

    Zitat

    Sicherheitsthermostat: Abschaltung bei 65 °C

    ohne Angabe, wo der Thermostat misst. Wenn er im Luftauslaß sitzt (um die Gefahr von Hautverbrennungen direkt vor dem Lüfter zu begrenzen, etwa wenn ein teilweise verdeckter Lufteinlaß den Luftdurchsatz verringert und die Auslaßtemperatur ansteigen läßt) heißt das noch lange nicht, daß der Thermostat unter normalen Betriebsbedingungen zu einem automatischen Intervallbetrieb führt. 8o


    Zitat von kermit

    handelsübliche 230V-Schukodosen sind nunmal nur für kurzzeitigen Betrieb mit 16A ausgelegt, aber nicht für Dauerbetrieb.

    Und trotzdem wird ausgerechnet meine ~ 40 Jahre alte, vom Vorbesitzer des Hauses installierte Garagen-Schukodose bei durchgängig 3,3 kW (laut Ladeziegel-Anzeige) selbst nach ~ 4 Stunden nicht nennenswert wärmer als die Umgebung. Müßte sie dann eigentlich nicht schon so heiß sein, daß man beim Anfassen reflexartig die Hand wegzieht?

    Oder ab welcher Zeitdauer wird "kurzzeitig" zum Dauerbetrieb?


    Zudem habe ich eine Orientierung zu den Verlusten bis zum Ladeziegel: nämlich anhand der Spannungsanzeige des Ladeziegels beim Einstecken in die Schukodose (ca. 231V) und beim Laden auf maxialer Stufe (ca. 220V). 15A x 11V ergeben ca. 165W Leitungsverluste, die sich offenbar auf die Länge der Installation verteilen - weil ja die Schukodose praktisch nicht warm wird.

    Wenn die Spannung beim Ladebeginn irgendwann um deutlich mehr als ca. 11V einbrechen sollte - dann werde ich vorsichtig sein, besonders auf die Schukodose achten und nach ein paar Minuten den Schukostecker ziehen und die Temperatur an den Stromkontakten prüfen ;)