Ja, genau. Der Stromtarif ist natürlich auch nicht ganz uninteressant.
Derzeit habe ich den Octopus Go Tarif, mit dem ich täglich zwischen 0:00 und 5:00 Uhr zu verbilligten Preisen laden kann (übrigens auch Wäsche waschen/trocknen oder Geschrirrspülen).
Ist mir so lieber als mit einem dynamischen Tarif, weil für mich besser planbar. Setzt allerdings auch ein Smart Meter voraus, das mir Octopus jedoch kostenlos eingebaut hat.
Über eine Wallbox. Fahre derzeit schon ein EV und nutze so viel Solarenergie wie möglich aus der eigenen PV-Anlage.
Kleiner Tipp: Versuche irgendwie deinen Speicher zu umgehen und diesen nur für deinen Haushaltsstrom zu nutzen.
Wenn du dein Auto aus dem Speicher lädst (was natürlich geht), entstehen dir quasi dopplete Wandlungsverluste.
Bei der Größe deiner PV-Anlage erscheint eine Wallbox natürlich erst mal unsinnig.
Aber über eine normale Steckdose lädst du halt nur 2,4 kw/h. D.h. du brauchst knapp 17 Stunden, um 40 kW nachzuladen (Ladeverluste noch nicht berücksichtigt).
Das funktioniert in der Theorie zwar, aber aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass man doch immer wieder in Situationen kommt, wo man schneller laden müsste.
Insofern würde ich dir raten, sich vielleicht doch nochmal mit dem Thema Wallbox zu beschäftigen.
Mit Verlusleistung meine ich folgendes:
Es wurde von 12 bis 86% geladen, also 74%. Mein Akku hat 43kwh, wenn ich mich nicht verrechne sind 74% ca 31,9 kwh. Ich habe aber über 35kwh geladen, also ca 10% mehr. Ich war nicht im Auto, lediglich das Batteriemanagement war an.
Jep, die prozentuale Ladestandsangabe bei LFP Akkus ist problematisch, aufgrund ihrer extrem flachen Entladekurve.
Nur als Beispiel. Eine Zelle mit sagen wir mal 50% Ladestand hat eine kaum geringere Spannung als eine mit 70%. Das BMS kann diese extrem feinen Unterschiede nur eingeschränkt messen und man bedient sich daher mathematischen Tricks.
Man braucht aber auch immer wieder mal einen Ausgangspunkt, sprich eine Vollladung, damit das BMS wieder einen Referenzwert für die Zellspannung zu erhält.
Je länger diese Vollladung zurückliegt, desto ungenauer werden die angezeigten Prozentwerte.
Das ist ein recht komplexes Thema, in das man sich andernorts mal einlesen kann und sollte. Eher nichts, was sich zur Diskussion in einem Forum eignet. Da haben zu viele Leute dann "das Gefühl..." und "aber bei mir ist das anders..."
Aber abgesehen davon, gibt es natürlich auch Ladeverluste. Die zu beziffern ist schwierig, da es zu viele Faktoren gibt, die diese beeinflussen.
Werte von 5-10% würde ich bei noch als normal einstufen. In erster Linie kommt es darauf an, wie stark die Temperaturregelung des Akkus während des Ladevorgangs eingreifen muss.
Aber die A/C schluckt doch tatsächlich 1,5 kW weg. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Das sind gute Werte.
Die Wärmepumpe in meinem Leaf zieht sich anfangs, je nach Außentemperatur, auch gerne mal 3,5-4 kw.
Geht dann zwar wieder auf ca. 0,5-1kw runter, aber dauert schon so seine 5-10 Minuten.
BTW: Verbrauchswert von gestern mit dem Leaf auf 60km, (30km hin und zurück, jeweils mit kaltem Auto gestartet, Autobahn, Landstraße, Stadt) 21,2 kw/100 km
Hier im Forum.....ist schon zig mal geschrieben worden
Oha...ja, wenn es die Leute im Forum sagen, dann stimmt das natürlich.
Sorry, aber auch wenn man falsche Behauptungen zig mal wiederholt, werden sie dadurch nicht richtiger.
Wer es gerne etwas seriöser nachlesen mag, kann das hier tun:
RICHTLINIE 92/23/EWG DES RATES
vom 31. März 1992
über Reifen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und über ihre Montage
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0023:20060101:DE:PDF
Auszug:
3.3. Tragfähigkeit
3.3.1. Die maximale Tragfähigkeit (siehe Anhang II Nummer 2.31) jedes
Reifens (einschließlich eines ggf. vorhandenen Ersatzreifens), der an
dem Fahrzeug montiert ist, muß vorbehaltlich der Nummer 3.7.
3.3.1.1. im Fall eines Fahrzeugs, an dem Reifen des gleichen Typs in Einzelanordnung montiert sind, für die Achse mit der höchsten Belastung
mindestens der Hälfte der vom Fahrzeughersteller angegebenen
maximalen Achslast (siehe Nummer 2.9) entsprechen;
Oder auch nachzulesen im BMVBW-Erlass vom 02.08.2004 (Az.: S 33 / 50 Ver 2004)
Nur mal zur Erinnerung und um unnötigen Ärger zu vermeiden:
Maßgeblich ist die Eintragung in der Zulassungsbescheinigung und/oder dem COC Dokument. Dabei ist es völlig egal ob technisch oder rechnerisch irgendetwas anderes "ausreicht".
Dank der vielen "Expertenwissen" die es in den letzten Jahre übertrieben haben sind inzwischen die Regularien deutliche gestrafft und die Tolerant bei Kontrollen auf ein Minimum reduziert. Auf Nummer Sicher gehen heißt min. RS beim TÜV und ggfls. eintragen.
Und das kann ich wo genau nachlesen?
Naja, wenn sich ein Unternehmen nicht an geltendes Recht hält, dann sollte man das als Kunde vielleicht nicht einfach so hinnehmen.
Aber ja, ich kann nachvollziehen, dass viele davor zurückschrecken oder einfach keinen Bock auf einen Rechtsstreit haben.
Und die Autohersteller wissen das auch...
kubus
a) muss man bei dem EU-Ding auch zwischen Garantie und Gewährleistung differenzierenb) sieht man es halt praktisch dass es kaum bis keine Auswirkungen hat.
Geh mal zu VW und verlange nach Garantie wenn du dort nie warst und immer nur bei freien Werkstätten warst.
Da sprechen die immer nur von Kulanz, wenn überhaupt, oft wird einem die Garantie verwehrt und man muss direkt mit Anwalt ankommen.
MG hat das direkt in den Garantiebedingungen stehen, dass andere Werkstätten kein Problem sind! Das mit Sicherheit nicht weil sie es müssen.
Sorry, aber das ist einfach nicht richtig.
Mir ist der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung bewusst.
Du bringst hier noch die Kulanz mit ins Spiel, was wiederum nicht mit den beiden Erstgenannten zu tun hat.
Diese kommt erst ins Spiel, wenn die Garantiezeit abgelaufen ist oder ein bestimmter Fall unter keine der beiden Kategorien fällt.
Der Punkt ist, dass eine Herstellergarantie in der EU nicht ausschließlich an Vertragswerkstätten gebunden sein darf.
Das hat übrigens auch der Bundesgerichtshof in einem Urteil bestätigt (Az. VIII ZR 206/12).
Wer sich besser fühlt, darf natürlich zur Vertragswerkstatt gehen, es muss aber keiner, solange die freie Werkstatt nach Herstellervorgaben arbeitet (was nahezu alle bekannten Werkstattketten tun).
Die Garantie wird ja sicherlich nicht angezweifelt werden, wenn MG von sich aus auch freie Werkstätten freigibt ohne Garantieverlust.
Nur am Rande. Das hat sich MG nicht ausgesucht, sondern ist EU-Recht.
Danke für die Werte Kubus.
Was ich nicht verstehe ist, dass in der Zulassung bei den Reifen
z. B. 89H oder 93H drin steht, wenn es unerheblich ist?
Was sagt der TÜV dazu oder die Polizei bei einer Kontrolle, wenn der Wert nach unten abweicht?
Ich bin da unsicher und möchte keinen Fehler machen. 🤔
So antwortet Gemini.
Nein, du musst die Reifen mit dem Tragfähigkeitsindex 89 nicht im Fahrzeugschein eintragen lassen.
In Deutschland und der EU ist eine Eintragung oder Änderung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigung Teil I) in diesem Fall nicht erforderlich. Das liegt an einer offiziellen Richtlinie des Bundesministeriums für Verkehr (Az.: S 33/36.25.10/01-VkBl. 2005 S. 16), die eine Abweichung nach unten erlaubt, solange die physikalische Sicherheit garantiert ist.
Du musst lediglich folgende Voraussetzungen erfüllen, damit du bei einer Polizeikontrolle oder der Hauptuntersuchung (TÜV/DEKRA) keine Probleme bekommst:
• Tragfähigkeit rechnerisch nachgewiesen: Die maximale Achslast deines MG4 (hinten max. 1.090 kg) geteilt durch 2 ergibt 545 kg. Der Index 89 bietet 580 kg Traglast pro Reifen, liegt also sicher darüber. Das reicht als Nachweis aus.
• Abmessungen stimmen überein: Die restlichen Werte der Reifengröße (z.B. Breite, Querschnitt und Felgendurchmesser wie 195/60 R16) müssen exakt mit den Angaben in deinem Fahrzeugschein (Feld 15.1 / 15.2) oder dem CoC-Papier (Übereinstimmungsbescheinigung) übereinstimmen.
