Ich hab gelesen leer fahren (unter 20%) oder volladen (über 80%) wäre grundsätzlich schädlich für den Akku und sollte vermieden werden. Gestern hab ich auch gemerkt, dass der XP mit 22% Ladung nicht mehr die volle Leistung gebracht hat. Von daher werde ich immer darauf achten spätestens bei 20% nachzuladen.
Richtig, "nicht mehr die volle Leistung" ist genau der Batterieschutz damit man die Batterie eben nicht schädigen kann.
VG
SieDu
Unter 20% oder über 80% SoC schadet den Akku nur wenn er so längere Zeit rumsteht.
Es schadet überhaupt nichts wenn ich den Akku am Abend oder über Nacht auf 100% lade und dann am nächsten morgen eine längere Strecke Fahre.
Und auf längeren Strecken schadet es auch nicht wenn man den Akku bis auf 10% runterfährt und dann bis 80% lädt, vor allem profitiert man da von der maximalen Ladegeschwindigkeit.
Das ist richtig, das entspricht auch meiner Info. Wichtig dabei ist dass man die Batterie nicht fordert.
Wenn man also auf Langstrecken die Batterie bis unter 10% fährt (mache ich auf Lengstrecken auch immer so) dann sollte man gemächlich fahren, dann leidet die Batterie nicht darunter.
Zum "stehenlassen": Wichtig ist dabei auch die Umgebungstemperatur. 100% laden (bei der NMC Batterie) und stehen lassen bei sehr hohen Umgebungstemperaturen schadet der Batterie. Bei der LiFePo- Batterie im Standard kann man auch voll laden und stehen lassen (aber nicht mehrere Wochen).
VG
SieDu
Bei Geschwindigkeiten über 100km/h fängt jedes e-Auto "zum Saufen" an. Zwischen 25 und 30 kWh/100km bei 150km/h sind da schon drin.
Das ändert sich erst bei hochpreisigen e-Autos die teilweise ein 2-Gang Getriebe verwenden um bei hohen Geschwindigkeiten den Verbrauch etwas zu minimieren.
VG
SieDu
Meine Vermutung ist dass es unterschiedliche Strategien bei den OEM's gibt bzgl. "Anzeige Ladeleistung".
Aus meiner Sicht zeigt der MG4 immer die Ladeleistung an die direkt in die Batterie geht. Dazu kommt noch die Leistung die die Steuergeräte im Auto während des Ladevorgangs benötigen, die aber nicht in der Ladeleistung enthalten sind. Meine Wallbox zeigt auch 10,8kW Ladeleistung an während der MG4 9,8kW anzeigt.
Das mag bei anderen Herstellern anders sein und daher stimmen der Wert der Wallbox und der Wert den das Auto anzeigt bei anderen OEM's besser überein ?
VG
SieDu
meine PV ist noch relativ verlustfrei, speise alles zu einem guten Preis ein und kaufe was Ich brauche für einen noch geringeren Preis zurück 🥳
Diese Variante gibt es ja leider seit ein paar Jahren für neue PV-Anlagen nicht mehr.
VG
SieDu
Der Charm dieser V2L Lösung ist ja dass ich den Überschuss meiner PV zuerst in die Autobatterie schiebe (kostet virtuell 7 ct/kWh) und wenns im Haus mal eng wird lade ich von der Autobatterie in die Hausbatterie. Das ist trotz der Verluste immer noch viel billiger als den teuren Strom zu kaufen (momentan 32 ct/kWh).
VG
SieDu
Ich bin der Meinung dass sich V2G nie rechnen wird. Wie Du schon angemerkt hast ist in der Wallbox ein Wechselrichter nötig (auch mit 11 oder 22 kW). Das wird immer viel teurer sein als eine normale WB. Aus meiner Sicht rechnet sich das nie (solange der Strom noch unter 1€/kWh bleibt).
VG
SieDu
Same here. Mir ist gar das ganze Gateway ständig abgestürzt…
Richtig. Mein AddOn (SAIC MQTT Gateway) ist gestern auch ständig abgestürzt.
VG
SieDu
Natürlich sollte ich noch hinzufügen dass der Teufel im Detail steckt (wie fast immer).
Ob das gut funktioniert hängt auch vom PV-Wechselrichter ab. Bei meinem PV-Wechselrichter klappt es sehr gut.
Wenn ich V2L im Auto aktiviere dann ist die Leistung exakt 2,8kW und der PV-Wechselrichter schiebt diese 2,8kW direkt in meine Hausbatterie.
Habs mal mit einem anderen PV-Wechselrichter probiert und dort hat die Leistung stark geschwankt (durch den MPPT-Regler im Wechselrichter der das Netzteil fast masakriert hatte). Bevor das passiert ist hat der MG4 die V2L -Funktion deaktiviert, also die Schutzschaltung hat funktioniert 
VG
SieDu
Alles anzeigenganz richtig ist das nicht, ganz theoretisch geht es aber ein Elektriker dreht sich dabei im Grab um und die Verluste dürften den Gewinn bei weitem überschreiten, dennoch will ich die Idee mal niederschreiben:
An den V2L Adapter hängt man ein Netzteil dran, das 24 oder 48V mit genug Ampere hat. Dann nimmt man einen PV Wechselrichter der ins Netz einspeisen kann, hängt die 24/48V an den PV Eingang und der WR speist ins Netz ein.
DC Batterie -> AC von V2L -> DC ins Netzteil -> AC ins Netz, viel Spaß bei den ganzen Verlusten beim umwandeln
(und ja diese Idee ist wirklich nicht ganz ernst gemeint, also bitte keinesfalls auch nur ansatzweise auf die Idee kommen sowas zu bauen auch wenn es technisch klappen würde)
Kleine Korrektur:
Falls man eine PV-Anlage hat und beim Wechselrichter noch 1 String frei ist dann geht das sogar sehr gut (natürlich mit höheren Verlusten).
MG4 -> AC von V2L -> Netzteil 230V auf 400V DC -> Stringeingang am Wechselrichter
Genau so mache ich es seit November und es funktioniert sehr gut (leider kann man das nicht automatisieren).
Die Verluste sind natürlich nicht zu unterschätzen. Aus meinem Bauchgefühl heraus würde ich ca. 30% Verluste schätzen, gemessen habe ich es nicht.
VG
SieDu
