Beiträge von MG 404

Zitat von Urby3

Hallo zusammen,

mein geplanter Ansatz wäre aktuell:

1. Sichtbare Metallbereiche / Radhäuser / Achs- und Halterbereiche

Dafür würde ich Innotec Hi-Temp Wax Dry transparent verwenden. Das möchte ich dünn auf sichtbare Metallflächen, Kanten, Schraubumfelder, Halter, Feder-/Dämpferaufnahmen, Querlenker-/Achsteile und zugängliche Bereiche hinter/um die Radhausschalen sprühen. Mir ist wichtig, dass es transparent bleibt, damit man bei der jährlichen Service-/Rostkontrolle noch sieht, was darunter passiert. Ich möchte also keinen schwarzen oder braunen UBS auftragen, bei dem später niemand mehr erkennen kann, ob darunter alles in Ordnung ist.

2. Falze, Spalten und echte Hohlräume

Für enge Falze, Blechüberlappungen, Spalten und ggf. erreichbare Schweller-/Hohlraumöffnungen würde ich Dinitrol 1000 nehmen. Das soll nicht flächig auf sichtbare Bereiche, sondern nur gezielt dort hin, wo ein dünnflüssigeres Hohlraum-/Falzwachs sinnvoller ist. Also eher mit Sonde in echte Öffnungen, nicht blind irgendwo durch Kunststoffritzen.

3. Was ich erstmal nicht machen will

Ich möchte kein Fluid Film verwenden, obwohl es bei Hohlräumen sicher stark kriecht. Für einen Neuwagen ist mir das aber wahrscheinlich zu fettig/kriechend, und ich möchte kein dauerhaftes Auslaufen oder verschmierte Abläufe riskieren.

kLine / KSD UBS glasklar hatte ich auch überlegt, vor allem für Achsteile. Aktuell tendiere ich aber dazu, das erstmal wegzulassen, weil Innotec laut Hersteller auch für Unterboden, Metallteile, Achsbereiche etc. geeignet ist und optisch sauberer/gleichmäßiger bleibt.

Türverkleidungen, Säulen oder Schwellerverkleidungen möchte ich ebenfalls nicht demontieren. Auch keine Bohrungen und kein blindes Fluten von Türen, A-/B-/C-Säulen oder Klappen.

Was haltet ihr von dem Ansatz?

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Schau gerne mal beim Thema "Unterbau" rein. Ich kriege das nicht verknüpft. Da habe ich meine Erfahrungen zusammengefasst. Vielleicht nützt es dir.

Zitat von V40-TOM

Österreicher sollten die Videos von Gerhard Holzknecht kennen.

Ich bin im hohen Norden, überlege aber auch, gleich was zu machen, bevor das Auto den ersten Winter sieht.

Gruß

Thomas

Wenn du hoch genug im Norden wohnst kann ich dir eine Spezialfirma kurz hinter der dànischen Grenze empfehlen. Der macht nur Karosserieschutz und gibt lange Garantie drauf. Zudem viel günstiger als in D.

Zitat von MG 404

Moin,

seid da bitte vorsichtig, das mit dem Selbermachen aus der Sprühdose kann schnell nach hinten losgehen. Oft sind die Sonden Schrott und das Material selbst taugt nichts weil es nicht ausreichend penetrierent und dazu noch frühzeitig versprödet. Darunter rostet es dann eigentlich noch schneller. Besser sowas, als gar nichts zu machen wäre also grundverkehrt.

Der optimale Ablauf ist eigentlich zuerst eine stark penetrierende Vorversiegelung in Hohlräumen, bei Überlappungen und an Montageflächen wie z.B. unter den Federtellern zu verwenden. Nach frühestens 12 Stunden dann einen hochwertigen und wirklich dauerelastischen Hohlraumschutz einbringen, nicht zu viel.

Für den Unterboden sollte unbedingt auf den klassischen, schwarzen (Bitumen) Unterbodenschutz etc. wegen der Gefahr der Versprödung verzicht werden. Dafür gibt's inzwischen dauerelastische Wachse, die z.T. sogar mit Bitumen und Metallflakes versetzt sind. Sowas wird gerne für Geländewagen und bei versch. Armeen genommen und hält sehr lange.

Für Selbermacher gibt es ein Hohlraum-Produkt auf Wollwachsbasis. Die Vorteile sind, neben der Schadstofffreiheit, auch die gute Penetrationsleistung und die leichte Verarbeitung mit funktionierenden Sonden. Das habe ich z.B. bei meiner Vespa genommenen.

Bei manchen Produkten sollte man schon bereits nach zwei Jahren nachbehandeln, das ist natürlich nicht alltagstauglich. Also auch darauf bitte achten.

Besonders wichtig ist gerade beim E-Auto, dass die stromführenden Bauteile und allgemeingültige auch alles was sich nachher noch bewegen können muss, sowie alles was mit Bremsen zu hat abgeklebt werden muss. Da muss man schon genauer wissen was man tut.

In der Oldtimer-Praxis gab's zum Thema mal zwei Langzeit-Teste die sehr gut ausgeführt waren. Ist leider schon länger her und es gibt inzwischen neue, bessere Produkte. Aber von Grundsatz her ist das meiste heute noch relevant. Nur falls das mal jemand nachlesen möchte.

Das sind so meine privaten Erfahrungen aus einigen Jahrzehnten und

sorry,war jetzt ein bisschen lang.........

VG

MG 404

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Hier zur Ergänzung die aus meiner Erfahrung dafür optimal geeigneten Produkte. Soll weder Werbung sein, noch andere Produkte herabsetzen.

Vorversiegelung mit Dinitrol ML oder Fertan prewax

Hohlraumschutz mit Dinitrol 1000

Unterbodenschutz mit Dinitrol Metallic oder Dinitrol high Performance Wax

Alu-Teile , Teile die Wärme entwickeln Dinitrol 4010

Fluid Film nehme ich z.B. der Vespa oder, wegen der Schadstofffreiheit, gerne im Innenraum (Streben unterm Sitz, unter der Sitzbank usw.), sowie in Hohlräumen wo schon einfache Wachse drin sind. Das verträgt sich sehr gut. Ein Tip ist auch Fluid Film auf alten (Bitumen) Unterbodenschutz auftragen. Wirkt tatsächlich.

Türen lege ich grundsätzlich frei. Da kommt sowieso erst Alu-Butyl (das gute schadstofffreie) rein und ein Akustikflies. Wegen der vielen Elektronik in der Tür ist das auch beim versiegeln besser. Man kommt überall hin und kann empfindliche Technik abkleben.

Beim Selbermachen bitte unbedingt Schutzbrille und Atemschutz tragen und, falls ihr das mit Rampen oder Wagenheber macht, unbedingt gut absichern!

Die Preise für eine professionelle Versiegelung sind natürlich nichts überall gleich. Hier in Schleswig Holstein hatte ich letztes Jahr (2025) Angebote zwischen 1.400 und 2.500 € für eine Komplettbehandlung. Grund ist das hochwertige Material, insbesondere aber auch der Höhe Aufwand für das ab- und anbauen der Verkleidungen, sowie das abkleben. Da gehen einige Stunden drauf. Vorsicht vor Billigangeboten, wenn das falsche Material erstmal drin/drauf ist, dann lässt sich das eigentlich nicht mehr retten.

Viel Erfolg, auch beim evtl. Selbermachen und danke für euer Interesse.🤓

Zitat von MiGi

Jo, leider steht unser noch beim Händler aber sobald er eingetroffen ist werde ich mal schauen ob es so wie bei VW funktioniert und dann berichten.

Es ist ähnlich wie bei VW👋

Zitat von MiGi

Moin,

Ich hatte einen MG4 U probe gefahren und dabei ist mir aufgefallen das der Antriebsstrang keine großen Geräusche verursacht wie auch ist ja ein e-Motor verbaut, aber sehr wohl Windgeräusche und Reifenabrollgeräusche hat.

So würde ich bei meinem, wenn er endlich abholbereit ist, erstmal die Radhausschalen rausnehmen und gegen Luftschall wasser undurchlässigen Flies einkleben.

Und schauen das die A-Säulen gut gedämmt sind!.

Haubendämmatte würde ich auch nicht in China bestellen, hatte mal einen Teppich bei Temu gekauft, der war so gefaltet das man die Knicke nicht mehr raus bekam.

Die Matte besteht ja eigentlich aus Putzlumpen gepresst und sind steif geformt wenn man die Knickt bricht die Matte.

https://www.segeltuch-shop.de/…m-schwer-entflammbar.html

sowas ähnliches.

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Die Radhausschalen habe ich mit einem Anti-Dröhn-Schallschutz im Zuge der Hohlraum- und Unterbodenversiegelung bei Dinitrol vollflächig beschichten lassen. Das hat tatsächlich etwas gebracht und ist langlebig. Bei den Autos davor hatte ich meine Radhausschalen mit einigen, etwa 6 cm breiten Alu-Butyl Streifen versteift. Hat auch was gebracht aber die Beschichtung ist deutlich besser. Es geht da um Reduktion der Resonanzfähigkeit, ähnlich der Stabilisierung der Türblätter.

Dieses Akustikflies habe ich schon lange im Gebrauch. Es ist sehr leicht und luftig, sowie gedacht um Luftschall zu asobieren. Für die Radhausschalen definitiv völlig ungeeignet. Die Fasern selbst nehmen zwar kein Wasser an, aber durch die offene Gesamtstruktur lagert sich Wasser und Dreck ein. Das gehört in die trockene Fahrgastzelle, z.B. hinter die Seitenverkleidungen im Fußraum usw..

Die Motorhaubenmatten habe ich auch bestellt. Hauptsache sie ist im Grunde passend. Knicke wären mir egal, da ehedem noch eine flache Pyramiden-Schaumstoff-Matte drüber geklebt wird. Natürlich schwer entflammbar usw..

Ich war bisher jedesmal freudig überrascht wieviel mehr an Dämmung diese kleine Zusatzmaßnahme bringt. Außerdem finde ich, dass das viel schicker aussieht.

CaptainFuture01

@cw_mg04

@all

Das hört sich wirklich interessant an und ich würde gerne meine Wissenslücken in den Details füllen. Habt ihr da evtl. einen brauchbaren Tip zum Nachlesen / Weiterbilden für mich?

Oder kann da jemand hier einen erklärenden Beitrag* zu eröffnen?

*(mit Suche nichts gefunden???)

Zitat von CaptainFuture01

@MG 404

Wieso unlogisch?

Schaltest du dein Fahrzeug beim umschalten auf N auch komplett ab?

Denn beim abschleppen ist das meist der Fall..... da kann die Energie, die der E-Motor dann erzeugt nämlich unkontrolliert in alle möglichen Ecken, die mit diesem verbunden sind..... wenn der Karren an ist wird jedoch die elektronische Steuerung entsprechend gegenarbeiten bzw. steuern wo diese erzeugte Energie hingeleitet wird, damit es zu keinen Schäden kommt. Sonst würde rekuperieren die Karre jedesmal zerstören....

Greetzu

Cap

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Dann wäre im Umkehrschluss Abschleppen mit eingeschalteter Zündung also schadfrei möglich?

Also bevor ich im Fahrbetrieb ein e-Auto auf N schalte wüsste ich gerne ob dadurch definitiv keine Schäden entstehen können. E-Autos dürfen nicht mal langsam abgeschleppt werden und dann soll rollen bei höheren Geschwindigkeiten unschädlich sein? Erstmal unlogisch.

Um die Bremse frei zu halten genügt in der Regel die normale Benutzung. Nur bei intensiver Nutzung der Rekuperation kann Rostbildung und sich festsetzender Schmutz zu Funktionsbeeinträchtigungen führen.

Solange nichts wirklich defekt ist reicht es dann aus im normalen Fahrbetrieb die Bremse eine Zeit lang wieder mehr zu benutzen. Wer bewusst etwas (auch vorsorglich) tun möchte kann ab und an etwas (!) kräftiger aus mittleren Geschwindigkeiten heraus bis nahe Stillstand gleichmäßig herunterbremsen, so wie man eigentlich neue Bremsen einbremsen sollte.

Moin,

die Kofferraum-Bodenplatten hängen tatsächlich irgendwann durch. Ich habe gute Erfahrungen mit einer 12 oder 16 mm starken Siebdruckplatte (je nach Fläche). Sofern man die unter die originale Platte bekommt wird die Siebdruckplatte mit reichlich Löchern (Durchmesser 50 - 80 mm) versehen um keine Staufeuchte zu haben und das Gewicht zu reduzieren.
Geht die Platte nur darüber, dann nehme ich die dünnere Siebdruckplatte und beziehen mit passendem Autoteppich.

Im Ergebnis stabil genug um auch mal ein paar 30 Kg Säcke usw. drauf zu packen und optisch sieht nichts nach Bastelei aus.

Das Bild zeigt die Platte aus dem Vorgänger, einem Dacia Spring.

Zitat von MG4Urban

Wird der Motor mit Frunk und Dämmmatte nicht zu warm?

Nein, die Matte ist bei allen Autos ja direkt an der Motorhaube und beeinträchtigt die Luftzirkulation überhaupt nicht. Es gab beim T5 Bulli mal einige die wegen der Schalldämmhaube/Kunststoffverkleidung die direkt auf dem Sitz thermische Probleme beklagt haben. Sowas gibt's beim e-Motor m.W. überhaupt nicht.

Auch der Frunk lässt noch genug Zirkulation zu. Zudem ist Wärmeentwicklung zwar vorhanden, aber schon wesentlich geringer als beim Verbrennen.

Fazit: sollte beides Bedenkenlos nutzbar sein.