Und das zuvor erwähnte mit den angefasten Bremsbelägen und dem daraus resultierenden Rand stimmt auch nicht.
Nunja, manche Werkstätten fasen die Bremsbeläge an allen Seiten an, bzw. mache Bremsbeläge haben auch auf der langen Seite eine Fase, dann kann man das für die Originalbeläge wohl ausschließen. 
Extremes Bremsen macht extrem heiß und die Scheibe verzieht sich oder wird eben geglüht oder beides. Wenn ich was abschleife mir dem Schwingschleifer dann mache ich das langsam und mit sanftem Druck aber doch nicht voll pressen und dafür kurz. Genauso sehe ich das bei den Bremsen.
Wenn ich meine bisherigen Gang-N-Putzversuche mit anschl. Temperaturfühlprobe zu deuten versuche, erinnere ich mich, daß
-> langes sanftes Bremsen auf einer langen Bergabstrecke die Scheiben am heißesten machte, leider ohne das Tragbild der hinteren Scheiben merklich zu verbessern
-> ca. 8 Rückwärts-Vollbremsungen aus grade mal 40 km/h (da wird der XP rückwärts abgeregelt) die Scheiben nur mittelwarm machten, aber das Tragbild der hinteren Scheiben relativ deutlich verbesserten: die braunen (Flugrost-)Ringe im mittleren Bereich sind weitgehend verschwunden, obwohl ich wegen der Konzentration beim Rückwärts-Rasen IIRC immer vergaß, vor dem Bremsen in N zu schalten.
Mein Bauchgefühl meint, daß der klare Rückwärts-Erfolg (evtl. / teilweise) daher kommen könnte, daß Scheiben und Beläge "gegen den gewohnten Strich" vom üblichen Vorwärts-Bremsen geschliffen wurden. Bin aber viel zu wenig Materialkundler, um das näher begründen zu können ... das überlasse ich den entsprechenden Spezis hier - auch wenn sie meine Vermutung widerlegen
Könnte auch sein, dass bei der Rückwärtsbremsung die hinteren Bremsen stärker belastet werden. Möglicherweise ist dann mehr Druck / Gewicht drauf.
So sehe ich das auch, für die hinteren Bremsen ist die Rückwärts Methode recht gut. Ich mache das auf einem großen, leeren Parkplatz. Allerdings hat das z. B. beim Tesla nicht genug Effekt gehabt, erst ein Wechsel der Bremsbeläge auf Textar hat nach schon relativ wenigen, normalen Bremsvorgängen (ca. 100 km Fahrt ohne N) erstaunliche Erfolge erzielt. Mein Freund und Chefmechaniker hatte gemeint, die Scheiben könnte man höchstens noch abdrehen, nur durch die Beläge würde das nie klappen. Die Überraschung war entsprechend…
Könnte auch sein, dass bei der Rückwärtsbremsung die hinteren Bremsen stärker belastet werden. Möglicherweise ist dann mehr Druck / Gewicht drauf.
Theoretisch richtig. Aber entsprechend dem "mehr Druck" müßten die HA-Scheiben dann IMO auch wärmer werden als beim Vorwärtsputzen. Genau das konnte ich aber nicht beobachten (-> #502), sondern im Gegenteil hatte sich das Tragbild der *Autsch*heiß gebremsten Scheiben nicht mal ansatzweise so deutlich verbessert wie beim Lauwarm-Rückwärts-Putzen.
Grade denke ich, daß es auch beim Bremsen eine gewisse Wirkungsgradspanne geben könnte, wobei hier der Materialabtrag von der Scheibe die "gute" = gewünschte Wirkung ist: Rückwärts wurde bei relativ wenig Verlustwärme mehr Material abgetragen (= guter Wirkungsgrad) als beim Vorwärts-Bergab-Bremsen mit vielfach stärkerer Erwärmung = schlechter Wirkungsgrad 
erst ein Wechsel der Bremsbeläge auf Textar hat nach schon relativ wenigen, normalen Bremsvorgängen (ca. 100 km Fahrt ohne N) erstaunliche Erfolge erzielt. Mein Freund und Chefmechaniker hatte gemeint, die Scheiben könnte man höchstens noch abdrehen, nur durch die Beläge würde das nie klappen. Die Überraschung war entsprechend…
Ich vermute (auch) einen anderen Hintergrund:
Rost bläht sich gegenüber der blanken Metall-Oberfläche auf und höhlt die Beläge mit seiner rauhen Oberfläche entsprechend aus. Kommt aber ein neuer glatter Belag auf den Rost, dann preßt der sich beim Bremsen erstmal kräftig auf den Rostring und schleift den Rost deutlich besser weg als der ausgehöhlte alte Belag.
Den gleichen Effekt könnte man (theoretisch) erreichen, wenn man die alten Beläge plan schleift und wieder einbaut
Den gleichen Effekt könnte man (theoretisch) erreichen, wenn man die alten Beläge plan schleift und wieder einbaut
Wurde schon oft versucht, aber die Original Bremsbeläge von Tesla hinten sind einfach schlecht…
Ich vermute (auch) einen anderen Hintergrund:
Rost bläht sich gegenüber der blanken Metall-Oberfläche auf und höhlt die Beläge mit seiner rauhen Oberfläche entsprechend aus. Kommt aber ein neuer glatter Belag auf den Rost, dann preßt der sich beim Bremsen erstmal kräftig auf den Rostring und schleift den Rost deutlich besser weg als der ausgehöhlte alte Belag.
Den gleichen Effekt könnte man (theoretisch) erreichen, wenn man die alten Beläge plan schleift und wieder einbaut
Ich denke, das kommt darauf an, wie stark der Rost sich in die Scheiben gefressen hat. Ist es nur etwas Flugrost, wird der beim kräftigen Bremsen entfernt. Hat der Rost bereits Poren hinterlassen. ist die Oberfläche so rau, dass eher die Bremsbeläge an der Stelle abgeschliffen werden und der Andruck an dieser Stelle dann zu gering ist, um den Rost zu entfernen. Das ergibt dann die Riefen und Rostränder.
Plant man die Beläge oder tauscht nur die Beläge gegen neue aus, dann würde das gleiche wieder passieren und nach einiger Zeit hätten die 'neuen' Beläge wieder Riefen wie die alten. Der Rost wird so schnell nicht entfernt. -> Scheiben erneuern oder abdrehen lassen und Beläge erneuern.
Gruß
Oliver
Nochmal ein paar Sätze zur Rekuperation, auch wenn ich das in einem anderen Thread schon mal geschrieben hab:
Die Rekuperation ist deutlich uneffizienter als die meisten denken. Denn es kommen nur noch etwa 50% der Energie wieder im Akku an wie das Beschleunigen gekostet hat. Alexander Bloch hat das mal ausführlich getestet und der ist schließlich Diplomingenieur.
Ich fahre schon seit über 12 Jahren einen BMW C-Evolution E-Roller. Der wiegt ca. 275 kg. Durch das geringe Gewicht kommt die Reku da viel stärker zum tragen. Meine 12-jährige Erfahrung sagt da absolut eindeutig dass ich im Sail-Modus (also komplett ohne Rekuperation beim Gas wegnehmen) ganz klar am sparsamsten fahre und die größte Reichweite schaffe. Beim Bremsen verhält er sich übrigens ganz genauso wie unser MG, beim Bremsen aktiviert er die volle Rekuperation.
Rein energetisch mag das zwar falsch klingen, aber im Zusammenspiel Fahrer - Fahrzeug führt eine starke Rekuperation immer (!) zu unnötig großen Geschwindigkeitsschwankungen und da sagte ja schon Isaac Newton was mit seinem Energieerhaltungssatz was dazu.
Leider hat unser MG keinen Sail-Modus (außer man schaltet auf N) denn dann würde ich nur mit dem fahren. So fahr ich halt immer auf Reku-Stufe 1 und damit so gut wie immer am sparsamsten.
Mein elektrischer Firmenwagen (ein Toyota ProAce City) hat sinnigerweise immer die niedrigste Reku-Stufe als Standardeinstellung beim starten. Das würde ich mir für unseren MG auch gerne wünschen.
Wer den MG4 länger fahren will, könnte alle 3-4 Jahre (oder nach Bedarf) die hinteren Bremsscheiben abdrehen lassen. Das ist nicht allzu teuer und dürfte die Lebensdauer der Scheiben deutlich erhöhen.
